对于男装来讲,流行似乎就等于经典。经典到每一类都可以有一个专门的名字,每一季都在为这些名字加上时下的流行元素,然后循环往复。

前段时间有写过关于呢大衣的,大家是否还记得,不记得没关系,时光机直达。而今天向大家普及一下大衣的渊源及基本种类,因大衣来源于男装,所以大部分以男装介绍为主。

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大衣最初起源于欧洲,早在17世纪,大衣就广泛流行于各个阶层,最初的大衣是由皇室贵族所穿的紧身长外套渐渐演变而来。

这次聊一个从评论区里面捞出来的选题——飞行夹克。大多数人包括我在内,都是从各种电影电视中第一次把飞行夹克从“皮夹克”这个分类里面区分开来的。无论是上面这个屌屌的Ben
Affleck,还是《壮志凌云》里面帅的不要不要的阿汤哥,似乎在电影里面从来就不换衣服!除了在心中问候服装道具不走心之外,我也开始对他们穿的衣服产生了兴趣。于是一扇大门在我面前缓缓敞开,门里一条不归路赫然出现在眼前,这就是阿美咔叽的另一条重要分支——飞行夹克。

而在这些经典里面,很大的一部分都是跟军装联系在一起的,有的脱胎于军装,有的甚至就是军装。这也很好理解,每个男孩心中第一个英雄的梦大多是跟“男儿何不带吴钩,八千里外觅封侯”联系在一起的,而二十世纪上半叶的两次大战,也把全世界的资源和焦点,甚至包括时尚的焦点与战争绑在了一起。

Justacorps, a seventeenth and eighteenth century knee-length coat,
fitted to the waist with flared skirts

说到飞行夹克,其实也是一个庞大的体系,有这样的

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好了,游戏开始…

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与战争有关的用品大多要求实用和牢靠,在服装上面还有一个突出的特征是努力强调硬朗和威严的仪式感,通俗来讲就是既耐操又精神。因此在战争结束后,老兵们带着他们的军装回到家乡,并且在后面的几十年中一直愿意使用它们,这又影响了战后的审美和流行趋势,形成了当今的男装流行风格。所以,今天我们就来聊一聊,一直流行的双排扣大衣。

一、这种大衣的专业术语是?

这样的

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答对了吗? 这是比较经典Chesterfield coat,切斯特菲尔德大衣。

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双排扣大衣,另一个名字就叫做海军蓝大衣,英文名字叫做pea
coat,是街拍出镜率很高的经典男装,那些人气很高的硬汉和大叔们都曾经为它站台。

chesterfield大衣通常长至膝盖,裁剪比较精良,口袋上有一道腰省,领子通常采用丝绒或天鹅绒面料,有单排扣和双排扣款。

还有酱婶儿的

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二、这种大衣的专业术语是?

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Polo coat
,马球外套又称驼大衣,是英国马球运动员最初穿的一件男式外套。马球外套最初是一件带腰带的外套,但后来渐渐放松了腰部,廓形比较宽松。因为最初面料采用的是驼毛,所以又称camel
coat。

虽然长相各异,但是他们确实都是配发版的飞行夹克,甚至还都是同时列装美国部队的飞行夹克。下面我们就开始八一八那些经典的,各式各样的飞行夹克们。飞行夹克可以说的内容也很多,从集中火力的角度出发,我们这次先聊飞行夹克的款式。

双排扣大衣出现于1800年前后,荷兰海军最早采用了这种服饰。Pea
coat一词来源于荷兰语“pije”,在荷兰语中这一单词用来描述粗羊毛面料。由于荷兰语中字母J的奇特发音,所以翻译成英文时以单词“pea”代替。

大翻领,双排扣,两侧贴式袋盖,附有袋盖。另外袖口是会有拼接缝线或是反褶缝线设计。款式厚大,通常采用驼毛,或驼羊毛混纺,因此保暖性极佳。

飞行员夹克

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飞行夹克当然是在飞机发明之后出现的。飞机第一次出现在战场上是在一战期间,经历了从飞行员空中相遇丢啤酒瓶,拔出手枪对射到在飞机上加装机炮对战的过程。在这期间,由于空军并未成为单独的军种,所以一般是作为陆军和海军的一个兵种出现的。因此,他们并没有专门的制服,在地面上就穿陆军制服,上天之后自己随便穿。由于这时候的飞行座舱一般并不封闭,所以飞行员选择的服装通常以防风保暖作为主要目的。出于这样的要求,皮风衣、皮帽搭配风镜迅速在飞行员中间流行开来,就像《小王子》作者Antoine
de Saint-Exupéry这张最经典的照片一样。

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为解决飞行员军容风纪方面存在的重大隐患,美国陆军于1917年成立了航空服装理事会(Aviation
Clothing
Board),专门负责设计管理航空队服装。ACB根据飞行员的实际需求,参考当时的着装习惯设计皮制短款飞行服,第一款夹克于1927年定型,即为A-1飞行夹克。

虽然荷兰人被认为是这种衣服的发明者,但英国人第一次使得这种服装真正流行起来。在英国海军称霸世界的年代里,双排扣大衣被英国海军选用成为军装,成为了他们那些漂亮军官的制服。

三、这种大衣的专业术语是?

种类

这种大衣的第三次全球秀是在大西洋的另一端,这次轮到了美国海军。美国海军采用了这种服装,并把它作为那些在桅杆上爬来爬去收放船帆的帆缆兵在甲板上作业时的制服。

这个想必大家都不陌生吧,Duffle
coat,简称粗呢大衣,duffle名字来源于比利时的一个duffle小镇,因该小镇盛产粗呢面料,而Duffle
coat雏形来源于波兰军队服,19世纪中期,Duffle
coat因独特的帽兜设计和棒形纽扣在欧洲广泛流行开来。特别是受到学生党的热烈追捧。

A-1夹克

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A-1以马皮制成,为短款明扣设计。根据飞行员防风的需求,A-1在袖口和下摆处安装了纯毛织物收口,领口也以相同的材料制成,可以翻开成为翻领,也可根据需要用扣子扣起来。

储物方面,A-1设计了两个大明袋,采用翻盖明扣的方式加以固定,防止在空中时物品掉出造成危险隐患,并根据飞行员需要在左侧口袋专门设计了笔插。

由于A-1是第一个飞行夹克版本,所以颜色、形制并不十分固定,颜色方面常见的为棕色或橄榄绿色,也有在胸前安置口袋的版本。

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出于这样的原因,所以A-1在美国军队中并未得到大面积的采用,也并未成为经典款(虽然我觉得还挺好看的),很快就在20世纪30年代初被陆军和海军以后继款式替代了。

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英国皇家陆军元帅蒙哥马利勋爵是当时二战中著名Duffle外套时尚达人。

A-2夹克

爆款推荐现在开始!这应该是两款名气最大的皮夹克之一了。《珍珠港》里面的飞行夹克就是A-2,二战时在中国最出名的飞虎队,也是身着这款飞行夹克来华助战的。

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A-2由美国陆军航空队在A-1的基础上进行修改定型,并于1931年5月—1943年4月间大量配发部队。在美国陆军航空队服装目录中,对A-2的描述为“深棕色马皮夹克,针织袖口和下摆”。

相比A-1的颜色多变,A-2的颜色变得固定多了。A-2总体为棕色,但是大概有两个色系,一个是接近黑色的深棕色,一个是偏红的红棕色。A-2基本继承了A-1的结构,并进行了改进。变化最大的就是用拉链结构取消了之前的明扣设计,以更适合战争需要,同时取消了织物衣领设计,代以衬衣样式的翻领设计。

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A-2在细节方面也进行了改进:用暗扣取代了口袋明扣使得更加方便,在领子下面也加装了暗扣固定,并安装风纪扣固定领口。另外,A-2在肩部加装了两个肩袢,但是与一般用作固定军衔不同的是,这两个肩袢的作用是为了在飞行员受伤落地后,地勤人员能够快速将飞行员拖出机舱。

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以现在的眼光来看,A-2也是一件中规中矩的夹克,适合在多种场合穿着。由此不难想象到,A-2在当年要火到什么地步,基本到了不管是不是飞行员,甚至不管是不是飞行部队的,都以搞到一件A-2为荣。而按照要求A-2必须以马皮制作,这就导致了战争后期A-2难以保证供应,美国陆军航空部不得已对其配发进行限制,只供应已配发部队,新增部队不再配发皮夹克,并于1943年被称为“A-2杀手”的H.
H. “Hap” Arnold将军最终取消。

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提到A-2还不得不提一句的是A-2的背画文化。当时飞行员小伙子们流行在A-2上画上自己喜欢的图案、动画造型甚至是裸女,并加上自己的战绩。当时官方的态度是“这些小伙子们明天可能就为我们去死了,那么我们为什么不让他们做一些自己喜欢的事情呢”,所以默许了这种行为。现在还有一些高端复刻品牌会在复刻二战A-2时加上背画,但是价格确实都相当不菲。

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由于A-2是如此的经典,所以在被取消之后,美国军方内部一直有声音希望将其恢复,并最终于1988年被美国空军重新启用。现代版的A-2夹克放弃马皮材质,改用山羊皮制作,剪裁变得更加宽松,并在口袋处重新进行设计可供插手使用。历任美国总统对A-2也都青睐有加,经常会看到小布什、奥巴马等人身着空军一号版A-2夹克的照片。

最后是一点小提示,A-2属于三季穿着外套,所以标准穿法是里面套一件衬衣,尺码选择时尽量选择合身,这样才会好看。

实用工作服装的定位对双排扣大衣规格形制的确定起到了决定性的作用:由于主要在寒冷潮湿而且多风的海面上使用,寒冷潮湿的工作特性决定了这种服装的粗毛呢面料,并且采用了大翻领的设计,方便在起风的时候把衣领结实地扣起来。同时为了方便工作,这种衣服的长度不是很长,并且在后摆中间设置开叉方便活动(后续演化产生了双开叉和不开叉的版本)。大多数大衣在中下部设计了两个大的竖直插袋,方便插手取暖或临时放置少量个人物品。这类衣服还有一个共同的特点是无论采用塑料或黄铜材质的扣子,扣子上面总会印上船锚和锚链这一典型的海军元素。

从那起,就引起了一大波Duffle 潮…

B-3/B-6夹克

A-2虽然流行,但是还属于温带三季夹克。随着战争的蔓延,军力部署越来越向着极端环境地区发展,同时,飞机的不断发展特别是轰炸机的引入使得飞行高度越来越高,轰炸机机组成员特别是前后仓机炮手基本工作在高海拔低气压高寒条件中,因此,亟需一款能够满足他们工作要求的高保暖夹克,B-3就是为了这个需求而设计的。

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上图就是典型的二战时期轰炸机机组成员着装,前舱驾驶人员身着A-2夹克,机炮手及投弹仓工作人员穿着大翻领的保暖夹克。B-3在军中服役期基本与A-2相同,于1933年5月定型下发,于1943年最终被取消。

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上图即为标准形制的B-3夹克,其特点为主体采用翻毛羊皮(Shearling
Sheepskin)制成,短款大翻领造型,拉链开合结构。B-3在领口加装了两条十分宽的皮带,可以将领子扎紧从而将颈部完全包裹起来保暖。由于舱内人员工作环境大多拥挤且机械较多,所以为了牢固B-3在接缝处和两边肩袖位置采用了马皮补强,并在右侧缝制了马皮口袋用于放置地图工具等物品。下摆两侧也有两个收紧皮带,进一步方便保暖。

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B-3确实是保暖,我有一件类似的地勤款(讲到大衣的时候单说),穿上之后的感觉就是上半身风雨不透不知外面什么季节,下半身在寒风中已经狗带。但同时B-3有个问题是太保暖太厚重了。前舱飞行员无法穿着B-3飞行,随着飞机技术的改进,密闭性提升的结果是后仓乘员也不需要极端保暖,因而开始对B-3的笨重开始有了抱怨。所以,为了解决上图酱婶儿的即视感问题,USAAF对B-3进行了改进。

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改进的方法是参考当时地勤配发的短款夹克对B-3进行轻量化设计。改造后的款型被定名为B-6,并于1939年配发部队。与B-3相比,B-6采用了削薄后的翻毛羊皮制作,减小了翻领大小并相应减少了一条绑带。细节方面,取消了肩袖部补强,仅保留接缝滚边皮条,将单侧明袋改为双侧内挖暗袋设计,并在开口处设置拉锁,从而方便穿着者在地面活动时用于手部保暖。

从实用性的角度出发,B-3/B-6其实有些鸡肋,需要皮夹克的时候它热,需要穿大衣的时候又觉得穿这个有点冷。但这并不影响它们的经典地位,单单巴顿将军那张经典照片就足以说明一切了。

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经典的Duffle
coat,领处有带纽扣袢,肩部有育克,单排扣,棒形纽扣,以及盘绳,材料通常为麻、皮革、橡胶。

G-1夹克

刚介绍了花无缺,那么现在小李飞刀来了。与A-2可以并称绝代双骄的就是海军款的皮制飞行夹克,和A-2相比,这款飞行夹克寿命长很多,而且有过多个名字,从最早的M422a到ANJ-3,以及最后他最著名的名字G-1,在本文中,我们就以其最著名的名字来指代这个夹克,而不再根据不同时期进行区分。

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G-1和A-2一样,都来源于A-1。美国海军根据海军的实际情况对A-1进行了修改,以适应海军飞行员的实际要求。与A-2不同,G-1取消了采用马皮制作的要求,代以山羊皮制作。G-1保留了A-1大明袋和明扣关闭的设计,与A-2相同,G-1也将纽扣关闭改为拉链关闭设计。但是与A-2不同的是,G-1将拉链的风挡设计由外侧改为内侧,并降低了风挡的高度。

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G-1与A-2标注性的不同就是其配备的大毛领了,这是根据海面航行时风浪较大的特征进行的修改。另外,G-1修改了A-1肩袖和后背较为简单的设计,相应增加了折叠和收腰结构使其更能满足活动需要。

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可能是设计更优秀,也可能是由于采用了山羊皮制成原料更多,G-1比起A-2要长寿的多,从20世纪30年代设计,1940年正式定型配发,到1943年陆航停发A-2后短暂作为陆军海军航空兵的统发制服,到后来成为美国海军、海军陆战队及海岸警卫队飞行人员和军官的配发制服之一,G-1一直活跃在舞台上,并伴随以航母为主体的美国世界警察们走向世界,并以一部《Top
Gun》电影成为了时尚焦点。

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在本文中,我们对皮制飞行夹克进行了简单的盘点,并对经典款式进行了介绍。因为军装尤其是战时军装编号十分复杂,型号之间的差距有时候十分微小。就像G-1,二战时叫做M422a,统发陆军海军之后就叫做ANJ-3,他们的区别仅仅在于毛领背后印刷字体从U.S.N变成了U.S.。所以本文的介绍仅仅是蜻蜓点水,若有看官想要深入了解,咱们评论区走起。

在面料方面,初期采用了全羊毛,后期出现了70%羊毛与30%化纤混纺的版本,但是无论哪种面料,都采用了纺制后进行热压处理的工艺,以保证防风并提供一定的防水性能,从而保证能够满足海面航行需求。

四、这种大衣的专业术语是?

购买推荐

现在做飞行夹克的牌子很多,名气最大的就是ALPHA。但是我实在不推荐那个牌子,感觉他家就像是军装界的The
North
Face,之前确实专业,但是商业化过于严重导致了质量下降,已经基本不能算是军品,只能是时装了。如果真的要买,某宝和美亚均有销售。

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我自己买过两个牌子的皮衣,Cockpit和SCHOTT,他们的特点是均在美国生产,质量感觉比ALPHA好一些,水平也算过得去了。

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Cockpit A-2

图片 2

Cockpit G-1

图片 3

Schott A-2

图片 4

Schott G-1

更高一个级别的就是日本和英国的几家复刻品牌,如The Real Mccoy、Toy’s
Mccoy、Buzz
Rickson’s、AeroLeather等,卖的确实贵,也确实小众,所以就不详细介绍了,想买这种的估计也不需要介绍了。

最后是预告时间,这个系列的第二篇将是——神兽篇!

由于这种衣服是如此的经典,所以从战争融入都市生活后也没有进行太多的改变,仍然保持着其固有的特色,可能唯一的调整来自于剪裁,从原本的宽松剪裁逐渐向着更加修身的版型方向进行调整,以迎合当今的时尚眼光。

Inverness coat,披风大衣,又称Ulster
coat,在维多利亚时代流行,英粉们想必很熟悉这套,因为它经常出现在英国著名作家Charles
Dickens的小说角色中,以及赫赫的Sherlock
Holmes的探案服,一种户外穿着的大衣,具有很好的防风性和保暖性。

但是也有不少品牌尤其是军装复刻领域的大牌们还在认真考证历史并按其进行制作,下面就简单介绍几个满足我要求的复刻pea
coat大衣。

披风大衣一般有两款,一种是有翻领外加固定披风,在当时是比较正式的穿着。

SCHOTT 740大衣

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来自美国老牌皮衣和军装生产厂商SCHOTT的双排扣大衣,采用32oz热压羊毛呢制作,尼龙面料内胆,标准造型,全部美国本土生产,价格350刀左右吧,虽不便宜但跟后面两个你比比……还是对得起良心的(插一句,我买过一件他家的G-1皮夹克,感觉这牌子就是典型美国特色,用料扎实但是不拘小节的意思)。

一种为简单领外加可拆卸披风,前面用纽扣来固定。

Buzz Rickson’s 1910 Peacoat

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Buzz
Rickson’s是来自日本的复刻品牌,主打军装和工作装的复刻,口号是做价格平易近人的复刻品牌。BR家的大衣以1910年美军版本的pea
coat为基础进行复刻,售价大约53000日元,和上面SCHOTT比起来,多出来的钱你大概买到了4盎司的厚面料(他家用36oz的)、扣子周围一圈13个代表美国殖民地的星星、领子后面可以扣起来的系带,以及…一定程度上的变态的日本人的严谨复刻情怀(确实是一定程度,不服的往后看)。另外,日本人做的衣服更适合亚洲人的身材,不过像我这种穿美国XL的例外。

五、这种大衣的专业术语是?

The Real Mccoy’s U.S. Navy 1913 Peacoat

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如果上面两个还不能满足你的话,那么这一件Real
McCoy的1913版本就已经基本是这个领域的泰山之巅了。RM是日本复刻领域的执牛耳者,虽然当今由于供应商和股东变动的原因不复昔日的荣光,但还是复刻领域的一线王者地位。他家的特点是严格考证不臆造,主料辅料有多好用多好,甚至为了做飞行夹克买断了已经破产的当年拉链供应商的全部库存(这个可以下次单讲)。就像这件pea
coat,里子上的白色印字,一定是有一件原型并经过考证的。

如果你买了这件衣服,除了买到了最重要的满满的情怀之外,还买到了比BR家多1盎司(37oz)的面料,三年的时光(1910-1913),跟这些比起来,下摆那两个横口袋简直就不叫个事儿。

有人说这是雨衣式大衣,没错,但是它来源一个更专业的叫法€€Balmacaan coat
。也可叫做轻便大衣,

最初的Balmacaan
coat通常为直筒型,单排扣,插肩袖,而插肩袖的设计开始也是为了减少雨水渗透。袖口有袖袢,除了第一个扣子,以下为暗扣。

六、这种大衣的专业术语是?

没错,Parka,派克大衣,最初是由生活在北极的因纽特人发明而来,外用鹿皮和海豹皮制成,帽兜内附毛料。

经典的parka,显著的特征为带毛和有拉绳的帽兜,宽门襟,胸部有斜贴袋,腰部有松紧拉绳,两个袋盖明口袋,下摆处也会有拉绳。

看到这,是不是又长见识了,完了?nono…最后还有经典的风大衣,在之前的文章就有详细的介绍,来来来
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